Enfermedades en gatos

Prevenir siempre

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Antes que nada hay que decir que los gatos son animales muy resistentes que pueden “ocultar” alguna enfermedad por lo que hay que observar su comportamiento para percibir cambios.

Los principales signos de enfermedad en un gato son: Abatimiento,  depresión, rechazo al juego, ausencia de apetito, aumento en el consumo de alimento o la disminución de consumo de su ración diaria, exagerada sed, aumento o disminución de la temperatura corporal, vomito persistente, diarrea o estreñimiento, heces anormales (color, olor, consistencia, etc.), dificultad para orinar u orina en exceso, tos, estornudos.

Enfermedades comunes

 

  • DERMATITIS ALÉRGICA: provocada frecuentemente por el contacto con sustancias a las que el individuo es alérgico, por la ingestión de alimentos no tolerados por su organismo, etc.

Signos: comezón intensa, enrojecimiento de la piel, aparición de granos, enrojecimiento.

Tratamiento: hay que descubrir la causa de la alergia, recordar todo lo que ha sucedido o cambiado alrededor del gato antes de que apareciera el problema. El acudir a una consulta médica teniendo en cuenta lo antes mencionado puede facilitar el diagnostico  y la recuperación será más rápida.

  • DERMATOMICOSIS: infección de piel causada por la presencia de hongos.  El contacto con animales enfermos, la contaminación ambiental, un mal aseo y el estrés, son causas que influyen y determinan la enfermedad.

Signos: zonas de la piel sin pelo, generalmente en forma de circulo, la piel presenta aspecto como de “caspa”, grisáceo y en ocasiones inflamado.

Tratamiento: se deben utilizar antimicóticos normalmente de uso tópico, pero para dar un buen y rápido tratamiento un veterinario debe determinar de qué tipo de hongo se trata.

  • INFESTACIÓN POR PULGAS: Se transmiten fácilmente de gatos que se encuentran sin hogar o que pasan mucho tiempo fuera de casa a animales que tienen bajas defensas o que no se encuentran protegidos.

Signos: las pulgas se pueden observar en el pelo del gato, éste tendrá comezón sobre todo en la parte de detrás de las orejas, zona inguinal y cadera; también podemos encontrar un tipo de “polvo” negruzco en estas zonas.

Tratamiento: existen en el mercado muchos fármacos de utilización casera para terminar con las pulgas. Lo importante es prevenirlas, si su gato sale poco, eso no quiere decir que en algún momento  no pueda tener contacto con algún gato con pulgas y pueda contagiarse. La salud de su gato es de vital importancia también para una infestación de pulgas, ya que estas se “aprovechan” de gatos con defensas bajas.sickk

  • INFESTACION POR GARRAPATA: en México no es tan común encontrar garrapatas en nuestras mascotas, aunque hay estados donde abunda y es menos probable encontrarlas en animales que vivan en la cuidad. Las garrapatas son parásitos que introducen su cabeza a la piel del gato para alimentarse y lo que vemos nosotros solamente es el cuerpo, por lo que es importante saber cómo sacarlas para no provocar daño.

Signos: reacciones cutáneas (dermatitis), transmisión de enfermedades y anemia.

Tratamiento: hay antiparasitarios internos para eliminarlas y es importante llevar al gato con un veterinario para que  pueda sacar correctamente al parásito.

  • SARNA AURICULAR: producida por un ácaro que se establece en el conducto auditivo externo, su transmisión es de gato a gato.

Signos: comezón intensa en la oreja, presencia en el conducto auditivo de secreción (desde parda a negruzca]) densa, costras.

Tratamiento: antiinflamatorios, antibióticos y antiparasitarios, así como limpieza de la zona. Si cuidamos la limpieza de los oídos de nuestro gato, podemos detectar rápidamente un problema así antes de que se convierta en algo grave.

  • OTITIS INFLAMATORIA Y/O PURULENTA: inflamación del canal auditivo por corrientes de aire e infecciones bacterianas.

Signos: sacudimiento de cabeza, orejas caídas, oído medio inflamado, secreción serosa y purulenta, de mal olor.

Tratamiento: antiinflamatorios y antibióticos.

  • COCCIDIOSIS: causada por protozoarios que invaden las células intestinales. Se transmite por contaminación ambiental de heces de animales infestados. Muy grave en gatitos.

Signos: decaimiento,  inapetencia, diarrea liquida y hemorrágica (con sangre), rápido adelgazamiento y deshidratación.

Tratamiento: se debe hacer un estudio de las heces para confirmar el parásito y dar el medicamento ideal. Se puede prevenir desparasitando.

  • TOXOPLASMOSIS: causada por otro protozoario y este se transmite por comer carne cruda de animales infestados.

Signos: pocos gatos presentan síntomas, pero si así fuera, son cuadros de diarrea con temblores.

Tratamiento: desparasitación y por supuesto evitar dar carne cruda al gato.

  • ASCARIDIOSIS: parásitos intestinales en forma de lombrices redondas. Es un parásito muy común en gatitos ya que lo puede transmitir la madre si no está correctamente desparasitada.

Signos: debilidad, diarrea con moco, bloqueo intestinal, síntomas respiratorios.

Tratamiento: primero de debe hacer un examen para saber de qué parásito se trata y administrar desparasitante en dosis adecuadas.

  •  PANLEUCOPENIA FELINA: es una enfermedad altamente contagiosa de transmisión por secreciones y/o excreciones, es una enfermedad de tipo viral que puede volver a un gato “portador sano” esto es, que tenga la enfermedad pero no presente ningún signo.

Signos: postración, decaimiento, baja de temperatura corporal, vomito, diarrea, deshidratación, fuerte dolor abdominal. La forma hiperaguda de la enfermedad puede provocar la muerte en horas sin prácticamente ningún signo.

Tratamiento: rehidratación, antibióticos, fármacos que eviten vómito y diarreas así como vacunación.  Esta enfermedad se puede prevenir si se sigue un cuadro de vacunación adecuado y su revacunación.

  • RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA: enfermedad viral altamente infecciosa que se transmite por vía aérea (estornudos de animal enfermo a otro).

Signos: estornudos, expulsión de saliva, goteo nasal mucoso o purulento, secreción ocular, conjuntivitis, pulmonía. Esta enfermedad puede ser mortal en gatitos que decaen rápidamente.

Tratamiento: este se dará basado en los signos que presente el animal al llegar a consulta. Esta enfermedad se puede prevenir si se sigue un cuadro de vacunación adecuado y su revacunación.sic

  • CORIZA FELINO o CALICIVIRUS: enfermedad viral altamente infecciosa que se transmite por vía aérea (estornudos de animal enfermo a otro).

Signos: muy parecida a rinotraqueitis pero además se presentan ulceras en cavidad oral, ampollas y salivación excesiva  que impiden la ingestión de alimentos.

Tratamiento: este se dará basado en los signos que presente el animal al llegar a consulta. Esta enfermedad se puede prevenir si se sigue un cuadro de vacunación adecuado y su revacunación.

  • SÍNDROME UROLOGICO FELINO: no hay una causa precisa pero se ha observado que los alimentos con exceso de magnesio influyen en su presentación.

Signos: el primer signo consiste en que al gato trata de orinar  muy seguido demostrando dolor y molestia, la orina es escasa y puede presentarse con sangre. El abdomen esta distendido, hay decaimiento, depresión, descenso de la temperatura y fuertes dolores.

Tratamiento: se basa en los signos pero no es fácil. Cambiar la dieta es indispensable.

  • ENDOMETRITIS: es una inflamación de la matriz y puede ser por un desorden hormonal o provocado por fármacos.

Signos: puede pasar desapercibida durante mucho tiempo pero será una hembra que no puede quedar gestante o hay abortos. Es frecuente el aumento de sed y se puede ver decaimiento general.

Tratamiento: de debe hacer un estudio citológico para diagnosticarla, casi siempre se debe recurrir a la esterilización.

  • PIOMETRA: puede ser consecuencia de una endometritis  o provocada por invasión bacteriana.

Signos: un signo aparente es el aumento en la sed y el la frecuencia con que orina, aumento del abdomen. Es una enfermedad que debe tratarse rápidamente porque puede provocar intoxicación, aquí se presentaría decaimiento severo, alta y baja temperatura, rechazo al alimento y muerte.

Tratamiento: en la mayoría de los casos se recomienda esterilización.

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El Territorio de los Gatos

Ellos también necesitan sus espacios.

Es importante que cada integrante de la familia tenga su “espacio”, tanto humanos como mascotas, esto les da un sentido de pertenencia y sobretodo de resguardo cuando pase algo que les asuste.

Los gatos establecen territorios por las mismas razones que el humano construye o compra una casa, para tener un lugar para sí mismo, para dormir comer, hacer sus necesidades y recrearse.cats.jpg

 Como las personas, el gato es territorial por naturaleza. Incluso los gatos caseros que nunca salen de casa, tienen sus lugares preferidos dentro de la casa, aun que sea una habitación o una esquina del sofá. Si conviven varios gatos en una casa, puede haber abundancia de territorios, hasta que todos se ponen de acuerdo en ocupar toda la casa y defenderse mutuamente contra otros. Si su gato puede salir afuera, también tendrá su territorio fuera de la casa, y una posición social en el barrio.

Los humanos en algunos de los casos, hemos dado facilidades al gato para marcar su territorio: rejas, pavimento, calles, jardines y arbustos forman fronteras fáciles de seguir si hay muchos gatos en la zona. A veces los humanos ayudan a marcar fronteras, ahuyentando a otros gatos, o interrumpiendo peleas.

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Los gatos marcan su territorio escarbando y depositando olores con orina y heces o de glándulas corporales.  En casas con más de una gato, a veces se comparten los territorios por horarios: uno puede entrar por la mañana, otro por la tarde.

Los gatos se organizan en jerarquías de tipo familiar, y cada gato ocupa posición social y sigue ciertas reglas. Si vienen gatos nuevos a residir en la zona tienen que pelear para ser aceptados y hacerse con un territorio propio. Los machos se organizan según su fuerza.

El macho más fuerte se convierte en cabeza de familia, y tiene poder sobre los demás miembros en posiciones inferiores. Ocasionalmente hay cambios de posición cuando uno de los miembros muere, o es castrado. Aunque los machos jefes poseen el área más grande del territorio, no por ello tienen prioridad a la hora de que una gata entra en celo.  Las hembras se organizan por méritos maternos.

La gata con mayor número de gatitos, es madre superiora. Cuando las hembras son esterilizadas, bajan en la escala social. Las hembras y los machos castrados poseen los territorios más pequeños, y luchan con más fuerza que los gatos jefe para defender sus pequeñas islas.

Los gatos que poseen territorios grandes no son tan posesivos, ya que tienen mucho territorio y no pueden perder tanto tiempo en defenderlo todo. Pero cuando se deciden a pelear, suelen ganar.
En medio de las propiedades privadas, hay zonas comunales para socialización cubriciones, caza, o lo que sea. Para llegar a estos sitios, Los gatos deben seguir ciertas normas, como no violar el territorio de otros o incitar enemigos (como perros) Algunos caminos son privados, pero la mayoría son de uso común, como las calles de los humanos.cat

Fuente: http://www.perrospurasangre.com

El comportamiento de los gatos

¿Sabes porqué te llevan regalos?

Si has convivido con gatos o los tienes de mascota, sabes que son un animal excepcional, sobretodo por sus conductas únicas  y variables; los gatos desarrollan una conducta muy amplia y variada, lo que incluye tanto sus movimientos corporales como la emisión de sonidos, que es uno de los principales sistemas que usan para comunicarse.

Se han logrado identificar apenas dieciséis sonidos diferentes en el “vocabulario” felino, que van desde el suave maullido para pedir comida o permiso de salir a pasear, hasta el violento aullido de la hembra en celo y los sonidos con los que responde el macho.

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El lindo ronroneo

  • El mecanismo por el cual se produce el ronroneo no ha sido descifrado, la teoría más popular asegura que se produce por una presión muy rápida y continua del aliento sobre las cuerdas vocales, el gato lo hace con la boca cerrada y, por lo tanto, coincide con su respiración.
  • En realidad el ronroneo se trata de una conducta de origen “infantil”, pues los cachorros ronronean cuando son amamantados, por lo que en los gatos es una expresión de máximo placer y seguridad; por el contrario, el maullido representa la petición de una satisfacción.
  • Cuando la madre desea calmar a los pequeños o invitarlos a dormir, también les ronronea para infundirles una sensación de bienestar. Cuando los cachorros se prenden a las tetas de su madre, extienden sus uñas como para asegurar su posición y para tratar de estimular a la glándula en turno para que siga produciendo leche; esta conducta persiste en edad adulta y la gente asegura que su gato les “da un masaje”. Los gatos muy afectuosos “frotan” su cuerpo en las piernas de sus amos y ronronean al mismo tiempo para llamar la atención y como una manifestación de cariño; generalmente comienzan con una fuerte presión de la cabeza, pues ahí poseen glándulas odoríferas con las que “marcan” a las personas y las cosas que consideran de su propiedadgato2.jpg

Comunicación corporal

  • Un gato alerta, pero relajado, camina con su cola erguida y las orejas orientadas hacia los lados; esta posición significa un estado receptivo y dispuesto a la acción.
  • Cuando se acerca a su dueño, tiende a bajar la cabeza y a alzar sus cuartos traseros, manteniendo la cola erecta mientras comienza a ronronear, preparándose para “frotar su cuerpo”; esta conducta expresa la satisfacción de recibir a su dueño.
  • Cuando se encuentran con un posible adversario,el gato abrirá la boca por completo mientras suelta el aliento, para que el adversario vea todos los dientes a los que podría enfrentarse si continúa avanzando; la cola permanecerá totalmente erguida durante todo el episodio de alarma.
  • La forma en que el gato se lame y acicala es otra manera de comunicar su estado de ánimo. Cuando se encuentra enojado o excitado, el gato se lame de una manera muy vigorosa, con movimientos muy rápidos, de una forma que parece obsesiva; se supone que esta es una especie de “catarsis” felina, pues al lamerse de esta manera se quita de encima una emoción que le molesta y encuentra un estado de tranquilidad. Esta forma de lamerse contrasta con la que realiza normalmente, que es pausada y autocomplaciente, esto expresa que el gato está a gusto consigo mismo y el medio ambiente.
  • Cuando es castigado, el gato se echa sobre su costado y muestra las uñas de sus patas delanteras como una forma de defensa; esta postura representa una actitud de defensa pasiva, y de hecho, es una forma de sumisión, que entre los gatos significa que está alerta, pero no se desea la lucha. Si el castigo incluye golpes directamente sobre el cuerpo del animal, éste pasará a una posición activa: se incorpora arqueando el lomo y muestra sus dientes antes de salir huyendo; tal parece que el gato nos está diciendo que ya nos hemos pasado del límite lógico del castigo y que él no está dispuesto a tolerarlo, por lo que el gato estará en condición de atacar incluso a su amo, si considera que su castigo es excesivo o injusto.

Los gatos puede pasar rápidamente de una actitud de sumisión a otra defensiva; esto generalmente ocurre cuando el gato es tratado más como juguete que como un animal que tiene su propia personalidad.gato.jpg

Juego de caza y presa

En todos los felinos existe un instinto de caza muy acentuado, por lo que el acto de acechar y cazar es una de las actividades principales del gato.

Incluso después de miles de años de domesticación y convivencia con los humanos, los gatos necesitan cazar y sus presas naturales son los roedores y las aves; aunque también cazan peces en las aguas bajas, ranas, lagartijas, mariposas y algunos insectos. Como la mayoría de los miembros de su especie, los gatos utilizan la sorpresa para cazar, permaneciendo al acecho en completa inmovilidad, hasta que de pronto saltan sobre su presa, prendiéndola con sus uñas y colmillos; en ello despliegan una alta capacidad de concentración que pone en acción todas las partes de su cuerpo; su inmovilidad no es pasividad, sino que todos los músculos se encuentran tensos en espera del salto predatorio, que es extremadamente eficaz, por lo que la presa es atrapada con las uñas de las patas delanteras y las mandíbulas.

Cuando el gato localiza una presa real o simbólica, como puedes ser un juguete, normalmente la presenta ante su dueño como un trofeo de caza, esto señala la identificación que el gato hace entre su dueño y su madre, pues era ante ella que se presentaban las piezas de cacería durante sus juegos infantiles.

Es necesario decir que es precisamente por esa dotación de instintos que el gato puede sobrevivir en condiciones de libertad, aunque los gatos domésticos que se pierden o escapan se encuentran en desventaja respecto a los que nacieron y viven en la calle.

Fuente: http://www.perrospurasangre.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trastornos ligados a la ansiedad

Evita que muerda todas tus cosas, puede ser sólo problema de ansiedad

Aullar o ladrar de forma constante, morder cosas sin control, destrozar cosas cuando no estas, esconderse y no desear salir, etc. etc. son signos que normalmente están ligados con la ansiedad en nuestros cachorros, muchas veces causados por nosotros mismos o por no saber abordar las situaciones en tiempo y forma. Recordemos que para tener un perro feliz también debe tener equilibrio mental y físico.

Identifícalos

Estos son algunos trastornos, descubre si tu cachorro tiene alguno:

  • Un trastorno  muy común en perros es el que se presenta en  perros que acaban de integrarse a una nueva familia. La llegada de un perro a una nueva casa es un shock considerable para el cachorro ya que todo es desconocido y  por lo tanto motivo de ansiedad. Puede presentarse en perros de cualquier edad, un ejemplo seria   la negación a querer salir con los dueños de la casa.

Dentro de los síntomas que puede tener este tipo de cachorro serian:

Destrucción: el perro muerde todo cuando se encuentra solo. Esto se debe a que no lo han acostumbrado a pasar ratos solo aun cuando haya gente en la casa y tiene un apego a la gente.

Autodestrucción: el perro puede llegar a causarse daño. Esto normalmente ocurre de igual manera cuando el perro es demasiado apegado a las personas y no sabe estar solo o cuando esta aburrido y no tiene variedad en sus juguetes.

Depresión: el cachorro es indiferente a todo a su alrededor y repite conductas (camina en círculos o junto a una ventana).
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  • El síndrome de  separación  se produce también por no otorgarle un espacio propio al cachorro, el debe tener  un lugar donde este solo y no sea molestado, tiempo  para explorar la casa sin compañía y tiempo sin compañía humana.

Sus síntomas pueden ser:

Aullar y rascar: hay que tener cuidado porque cuando se encierra a un cachorro con ansiedad por separación en una habitación, puede lastimarse porque buscara a toda costa salir y morderá y arañara la puerta. Y este podrá llorar toda la noche sin parar.

Híper dependencia: cuando el cachorro no sale o juega si el dueño no está presente, si el dueño cambia de habitación, el perro lo seguida a donde sea.

Micción continua: este problema se puede dar por una mala educación desde el primer día en casa y es un problema de baja autoestima. Su nerviosismo es tanto cuando ve a su dueño, cuando juega o cuando se va. Puede haberse originado porque orino donde no debía y se le golpeo creando en su cabeza que era algo imperdonable pero que no podía controlar.

Depresiones: es poco común encontrarla porque es el grado más alto de la ansiedad pero cuando se presenta en un cachorro este se muestra muy calmado, no juega y se niega a salir, en adultos se demuestra con la falta de apetito o gemidos constantes.dog-1935668_960_720

 ¿Cómo remediarlo?

Todo es cuestión de tomar buenas decisiones y ponerle la atención necesaria a tu cachorro, ojo, no TODA tu atención, si no la necesaria para mantener un pero equilibrado.

  • Antes de adquirir un cachorro lee sobre la raza y sus necesidades. si es un perrito de raza única, pregunta las actitudes o las cruzas a las que probablemente pertenezca.
  • Es importante que antes de que llegue un cachorro a casa se piense donde será su lugar para hacer sus necesidades y no debe ser cambiante (ejemplo: si le vas a designar el baño, siempre deja la puerta abierta, si es en un área de la casa, deja su pañal sanitario siempre en ese lugar.) recompénsalo cuando haga o se acerque al lugar designado, apláudele, dale cariño o un premio comestible, eso fomentara su autoestima.
  • Desde el día que llega hay que tener ya acondicionado un lugar especifico para que duerma y “presentárselo” que lo huela y deje su olor en la cama, es recomendable colocar una frazada gruesa o un peluche simulado  otro cuerpo para que duerma mas tranquilo.
  • Al restablecerle la hora de dormir es importante apagar la luz y no hacer caso si es que comienza a llorar, podrás vigilarlo pero sin establecer contacto ni hablar con él.
  • Dale horarios, de comida, de juego, de paseo, los perros aman “saber” que pasará en cierto momento, les ayudará a tener una rutina estable.
  • Cuando llegues a casa,  déjalo  explorar el jardín y vigilarlo desde una ventana, para que el sepa que estas presente pero no en la misma habitación, esto generara que pueda explorar sin temor a que desaparezcas.
  • Por más que mueras de amor, debes enseñarle las cosas que no desees que haga, si no quieres que muerda tus zapatos, desde la primera vez que lo haga, alza un poco la voz para que sepa que es algo que desapruebas; no por ser un cachorro tierno permitas que lo haga, el problema será que cuando crezca y en verdad pueda destrozarlo ya no te gustará y él no entenderá porque lo regañas.puppy-753587_960_720

Nueva mascota

La pitón bola es excelente para iniciar con estos hermosos animales

Hay varias especies de serpientes o boas que se utilizan comúnmente como mascotas. Dentro de ellas la pitón bola es de las más comunes por su buen temperamento y su fácil cuidado.

Datos generales

Su  nombre científico es Python regius    y hace algunos años se le conocía como Pitón Real en Europa, su nombre más popular es pitón bola debido a su forma de enroscarse.

Son originarias  de las praderas de  Sudan, al sur del Nilo, de Senegal  Y  Sierra Leona. Pero la mayor importación de ellas provenía de Togo y Ghana.  Ahora es una especie de mucha comercialización, pero aun así se necesitan permisos para tenerla.

Son principalmente terrestres que pueden habitar en bosques o praderas con árboles de poca altura y rocas con escondites.

Las crías llegan a medir 25 cm aprox y los adultos llegan a medir  desde 90 cm hasta 1.5 metros aunque se han encontrado ejemplares de  casi 2 metros. Su promedio de vida en cautividad es de  20-30 años.

Recuerda comprarla en un lugar donde te entreguen factura y los datos necesarios ](pedimentos o cites), a pesar de ser animales que pueden criarse sin problema en México, siguen siendo animales exóticos.

Revisa que se vea sana (ojos brillosos, alerta, piel suave y lisa, activa, etc.)

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¿Dónde tenerla?

  • TERRARIO.- El espacio mínimo para una pitón juvenil (de aprox 20-25 cm) sería una pecera de 50 cm de largo por  30 cm de ancho. Este espacio irá cambiando en cuanto la pitón vaya creciendo ya que sus necesidades de espacio son considerables. El terrario puede ser de vidrio, teniendo en cuenta que deberá mantener  bien la temperatura y tener tapa para evitar fugas.
  • SUSTRATOS.- Lo más usado es el peat moss, es el mejor sustrato para pitones ya que mantiene muy bien la humedad.  Se observan muy claras las excretas para poder levantarlas. Puedes adicionar  zonas con musgo porque es excelente para guardar la humedad, también la corteza de coco guarda muy bien la humedad.
  • TEMPERATURA y HUMEDAD.- La temperatura se puede lograr con placas térmicas y/o focos para reptiles. Todo dependerá de la zona en donde se encuentre el terrario, el lugar donde vivas y el clima externo. El requerimiento normal es de 26-28°C , por la noche la temperatura promedio debe oscilar  entre  21-26°C. El porcentaje de humedad recomendado es de entre el 60-80% y esto se logra aspersando el terrario y de preferencia utiliza agua purificada y de vez en cuando vitaminas en el agua.
  • ESCONDITES.- Las pitones, en ambiente natural se esconden dentro de huecos en árboles.Se pueden utilizar pedazos de maceta de barro, cocos huecos o escondites prefabricados. El escondite debe ser lo suficientemente grande para que pueda entrar y salir a sus anchas y se colocará alejado de los focos.
  • DECORACIÓN.- La decoración debe simular un clima cálido-húmedo, se pueden utilizar plantas artificiales  naturales, troncos, rocas lisas y hojarasca. No coloques objetos con puntas filosas o de superficie muy  rugosos ya que la pitón se arrastra sobre todo su terrario.
  • BEBEDERO.- El bebedero debe ser profundo, donde quepa y pueda cubrirla ligeramente el agua. Estará colocado del lado contrario a la iluminación para que siempre se mantenga fresco.
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Llegando a casa

  • MANIPULACIÓN.-Al llegar a casa estará estresada, por lo que hay que tratarla con cuidado. La pose de ataque de una pitón bola, es como su nombre lo dice “bola” estará enroscada en sí misma y tendrá la cabeza muy alerta a los movimientos que usted realice, si es así, será mejor no molestarla en ese momento. La forma correcta de sujetarla será levantarla tomándola por detrás de la cabeza y sujetar con la otra mano el cuerpo restante. No se debe de ejercer mucha presión ya que puede sentirse agredida.  La pitón se acomodará a su gusto por su brazo o mano y cuando se sienta  cómoda se quedara quieta.
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  • ALIMENTACIÓN.-  El vendedor deberá avisarle la frecuencia de consumo, así como cuando fue la última vez que comió. Probablemente al llegar a su nuevo terrario no querrá comer, esto es normal por el proceso de estrés al que está siendo sometida. Ten una pequeña transportadora para comprar el alimento, si no come bien ese día, tendrá donde colocar al ratón.
    Se alimentan normalmente una vez a la semana de alimento vivo (ratones o crías de ratones). Deberás sacarla de su terrario y colocarla en una transportadora grande con tapa, esta no debe tener nada para que no le cueste cazar al ratón. Coloca a la pitón y después al ratón, si tiene hambre empezará a cazarlo, si notas que se esconde, se hace bola o simplemente no le hace caso, hay que sacar al ratón y devolver a la pitón a su terrario.

Hay  cosas muy importantes que debe recordar:

  • Si se alimenta dentro del terrario, podría confundir nuestra mano con alimento.
  • Siempre debe darse de comer bajo supervisión ya que puede ocurrir que el ratón muerda a la pitón.
  • Deberá darse un ratón a la vez, si termina con uno y busca mas, se ofrecerá otro.
  • No hay que forzar la alimentación.
  • Dependiendo la cantidad de animales y el tamaño de su alimento anterior, será el tiempo en que tarda en hacer digestión y volver a tener hambre. No le extrañe que si esta vez comió 3 ratones en vez de 2, tarde tal vez 2-3 semanas en comer.
  • Hay que transportarla con cuidado a su terrario y no manipularla por al menos 2 días ya que puede vomitar el alimento.

Crianza a mano

La crianza a mano es un proceso que te ayudará a criar aves dóciles.

La crianza a mano o impronta es una forma de volver dóciles a las aves desde pequeñas.  tiene algunas variantes entre especies, pero es un hecho que requiere total compromiso y dedicación para lograrlo. Esta practica se basa en hacer que el ave dependa totalmente de tí para alimentarse, perdiendo así el miedo natural a las personas y confiando en su manipulación.

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Hablaremos de impronta en agapornis.

  • EDAD.- Debe tener de 20 a 25 días de vida (Ya empezando a tener color en las alitas pero aun todo de plumón). Es necesario que tenga ese tiempo y no menos pues necesita las defensas que le pasan sus padres en la comida y en esa edad está lo suficientemente grande y fuerte para sacarlo adelante y sin efectos adversos. También si el pollo pasa de los 30 días de vida, ya prácticamente emplumado del todo, se hace muy complicada la adaptación a la jeringa y la pérdida del miedo. Es posible, claro, pero la edad ideal es sin duda entre los 20 y los 25 días de vida.
  • JAULA.- Una pecera de plástico con tapadera  y asas, que ya tienen el techo preparado para tener animales dentro y es totalmente anti fugas. Siendo de plástico permite  una buena higiene y excelente ventilación. Dentro del recipiente habremos de poner una base de papel, ya sea papel de cocina o servilletas y un poco de aserrín para mantener el calor.
  • La transportadora debe estar en algún cuarto tranquilo, alejado del bullicio normal de una casa, y lejos también de la luz directa de una ventana demasiado cercana. Si lo deseas, sobre todo con pollos muy pequeños, puedes poner en penumbra la cajita usando un trapo que pondremos por fuera, si bien a un pollo ya de más 20 días no hay problemas por tenerlo en una habitación de iluminación normal.
  • LIMPIEZA.- Habrá que cambiar el lecho de virutas a la mínima señal de humedad o mal olor, si bien no hace falta hacerlo a diario cuando es un solo pollo el que tenemos. Igualmente habrá que lavar a fondo el tupper o similar de vez en cuando, pues seguramente el pollo lo ensucie.
  • TEMPERATURA.- Día y noche debe conservar una temperatura promedio de alrededor de 22-24°C  pues ya no tiene a sus padres y a sus hermanos junto a él para darle calor. Por lo tanto, tendremos que poner una fuente de calor externa, que puede ser foco de calor (utilizado normalmente en reptiles) o placas térmicas, verificando que se puedan utilizar con plástico.

bird-99462_960_720.jpgLa alimentación

 

En el mercado existen varias marcas para este tipo de alimentación, hay que identificar cuál es la adecuada para el polluelo y seguir las instrucciones sobre la cantidad a proporcionar.

  • Debes comprobar la temperatura metiendo la punta de un dedo en la papilla y aguantándolo unos instantes. Si quema la deberemos enfriar pero no demasiado si se enfría en exceso le sentara mal pues alenta la digestión o no la aceptará. En este caso tendremos que calentarla en el microondas (o baño María) y después agitar con una cucharilla bien para que no queden puntos de calor que puedan quemar el buche al polluelo.
  • La papilla debe darse  con una jeringuilla (sin aguja de 5 o 10 ml).
  • El pollo temerá un poco al principio, por lo que hay que hablarle y tomarlo con delicadeza. Lo colocarás con sus patas frente a tí, para que con tus dedos índice y  pulgar puedas tomar con cuidado su cabeza.
  • El modo adecuado de suministrarle la papilla es poniendo la punta de la jeringuilla a la derecha del pico cuando tenemos al polluelo frente a nosotros. Si enfocamos hacia la parte izquierda cabe la posibilidad de que le introduzcamos papilla por la tráquea y esta llegue a sus pulmones pudiendo llegar a producirle muerte por asfixia.
  • Haciendo una ligera presión con la punta de la jeringa en la comisura del pico, depositaremos en él la suficiente cantidad de papilla para que saboree, pero tan poca que no agite la cabeza escupiéndola ni chorreándole fuera del pico. Realizaremos esta operación tantas veces como sea necesario, hasta dejarle  un buen buche lleno (verás una bolita que crece en su cuello) cuando el pollo ya no desee alimento hay que parar.
  • Una vez vacío, repetiremos la operación. En no más de 2 o 3 veces, el pollo aprende que la jeringa implica comida, nos pierde el miedo y entonces podremos dar tomas completas y a su hora debida.
  • El alimento debe estar tibio en todo momento, asi que puedes colocar un vaso con agua tibia a tu lado para introducir la jeringa cuando acomodes al polluelo.
  • Un pollo de más de 20 días que aun no coma nada de sólidos por su cuenta, ha de comer como mínimo aproximadamente unos 7-10 o más ml 3 veces al día. Por la mañana temprano, al medio día y por la noche, ideal si a media tarde se le puede dar una “merienda”. Si bien es importante no dar nunca papilla cuando aun tenga en el buche de la toma anterior.
  • No guardar nunca papilla antigua ya que esta fermenta. Hay que preparar cada vez la papilla que necesitemos.

Cuando pollito y dueño tienen ya mucha practica se tardan muy pocos segundos en llenarle el buche. Y sin ensuciarse prácticamente nada.

Destete

  • Rondando los 30 días de vida, notaremos que transportadora  le empieza a quedar pequeño al pollo, antes se pasaba horas y horas tranquilamente acostado en su cama de virutas, pero ahora no deja de aletear y estirar las alas, además de picotear y jugar con la viruta. Es el momento de pasar al pollo a su jaula, los primeros días solo un rato, después mas y mas horas, hasta pasar al pollo a la transportadora solo para dormir, y ya rondando los 40 o 45 días de vida, podemos optar por dejarlo dormir en la jaula. Al principio en la jaula habrá que poner idealmente las perchas bastante bajas, para que el ave se familiarice con el entorno y aprenda a perchar sin dificultad, a medida que notemos que a lo largo de los días ganas confianza, pondremos las perchas en su posición normal.
  • Los bebederos que debes usar son los de tubo que sólo dejan un pequeño espacio para que el ave tome agua. Colocaremos en un comedero un poco de fruta y semillas.
  • Por  puro instinto y curiosidad, ira picoteando los alimentos sólidos, irán pasando los días y seguiremos con la rutina de las 3 tomas a buche completo, o mejor aun 4 tomas. Y poco a poco empezaremos a apreciar que a la fruta le faltan trocitos, que la lechuga aparece roída y que por la jaula aparecen cáscaras de mijo.
  • Si todo sigue bien, notaremos que el pollo que hasta hace solo unos días se comía perfectamente sus 10 ml aproximadamente, ahora no acepta tanto  es el momento de retirar una toma, por ejemplo la de la tarde, e ir observando en días sucesivos el comportamiento del pollo.
  • Es rondando los 2 meses de vida, cuando la mayoría de pollos se destetan por completo, notando también nosotros un cambio en la consistencia de las defecaciones, mucho mas liquidas cuando comía papilla, y grumitos semisólidos ahora que come por su cuenta. Jamás se le ha de ofrecer papilla en un comedero en la jaula al pollo.
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Fuente: http://www.fororeptiles.org

 

¡Bienvenida nueva ave!

Tips para que la llegada de tu ave sea muy confortable.

¿Has decidido agrandar tus mascotas con un ave? ¿Te han seducido los colores o los trinos de estas hermosas mascotas?

Te doy una pequeña guía si es que es primera vez que vas a adquirir un ave, para que la experiencia de ambos sea excelente.

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Llegando a casa

  • Al llegar a casa (en una habitación con ventanas y puertas cerradas), coloca la cajita donde viene tu ave en la puerta abierta de su jaula y abre el otro extremo hacia adentro para que pueda salir. Este revoloteará mucho porque viene asustado, pero es totalmente normal.
  • Agrega su comedero y bebedero, el agua debe estar a temperatura ambiente.
  • No lo saques al exterior directamente, poco a poco durante la primera semana, sácalo un poco de tiempo (empieza con 1 hora al día siguiente 2 horas, etc.) cuidando de que no llueva o haga mucho frió.
  • La jaula debe ser adecuada a cada tipo de ave y a la cantidad que quieras tener, siendo las preferidas las de barrotes de metal  o plástico ya que son muy fáciles de limpiar.
  • Dentro de tu casa, la jaula debe estar en un lugar fijo, alto (fuera del alcance de otras mascotas), lejana a corrientes de aire y de preferencia debe dormir dentro de casa. Si tu decisión es que viva afuera de tu casa, tapa su jaula  en las noches y cuando haga mucho frio, llueva o haga corrientes de aire. A las aves les encanta el aire fresco y el sol, pero debe irse acostumbrando poco a poco.

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Extras

  • A canarios y finches les gusta mucho los juguetes como columpios y palitos para trepar, así que necesitas una jaula amplia con poco espacio entre los barrotes, para evitar fugas. Los periquitos australianos  gustan de los juguetes que puedan morder o también trepar; los agapornis que normalmente deben de ir en pareja les gustan mucho las perchas, troncos o ramitas  que puedan morder, las ninfas adoran trepar por lo que te recomendamos una jaula alta donde puedan abrir sus alas y trepar.
  • La cantidad de “palitos” o perchas que debe llevar tu jaula es de mínimo 2 perchas por ave, con esto lograras que cada una tenga su espacio para dormir y jugar y no peleen por territorio.
  • Los comederos deben ir en lugares elevados de la jaula, ya que así los colocas en el piso, los excrementos pueden caer en el alimento y contaminarlo. Hay muchos tipos de comederos pero de los más funcionales y prácticos son los que solo tienen un pequeño orificio para que el ave meta su cabeza y coma, ya que así evitaras un como el desperdicio de comida y que tiren la basura de la semilla al piso. En cuanto al bebedero también deberán ser colgantes.
  • La cantidad de comederos y bebederos dependerá de la cantidad de aves que tengas. Si son canarios, fiches o periquitos, un comedero mediano alcanza para hasta 3 aves, pero en cuestión de agapornis y ninfas  te recomiendo poner uno por cada dos aves.  Debes cambiar el alimento y el agua diariamente.
  • Deberás poner una tina para el baño,  te recomiendo que la coloques a cierta hora por las mañanas para que se bañen o cuando salen al sol (les encanta bañarse y secarse al sol) y la retires aproximadamente 1 hora después.
  • La alimentación de las aves es variada dependiendo la especie, algunos comen más mijo, otros alpiste, etc. Acércate con tu veterinario para que te muestre el mejorar alimento para tu tipo de ave.
  • Debes complementar su alimentación con calcio, que para aves se conoce como “jibia” o “huesillo” o cubos de calcio. Esta puede ser colgada en la jaula para que la coman libremente o puedes rallar un poco en su fruta. También existen complementos para cada etapa de su vida.
  • Si ofreces frutas y verduras debes quitarlas a mas tardar una hora después de ofrecerlas para evitar que se comiencen a echar a perder. Evita colocar mucha, solamente la que vayan a comer.
  • Deberás  lavar los accesorios de tu jaula cada semana como máximo (con agua y jabón), desde los comederos hasta los juguetes y cambiar el sustrato cada segundo día. La limpieza de la jaula (barrotes) debe hacerse una vez al mes.
  • Si tu jaula cuenta con fondo falso (que tenga una rejilla donde las aves caminan y debajo un espacio) puedes colocar aserrín o periódico para limpiar más fácilmente, solo evita que las aves logren picotear el sustrato.

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Problemas en tarántulas

Fáciles de cuidar, pero puede haber ciertos problemas

Nuestros pequeños bichos pueden ser fáciles de cuidar pero no quiere decir que no tengamos que estar al pendiente de ellos, algunos de los problemas son por malos parámetros y mal manejo, te enumero los más comunes:

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  • PÉRDIDA DE PELO.- si bien son mascotas fascinantes no son seres a los que les encante estar en tus manos todo el día, pueden estresarse fácilmente y esto les afecta directamente en su estado de salud.  Cuando una tarántula se estresa por demasiado manejo o por situaciones ajenas a su terrario que la pongan en demasiada alerta (no tener escondites, mucho ruido, etc.) comienzan a perder pelitos de su abdomen y tienen zonas sin pelo. Otra causa de esto pueden ser hongos, pero casi siempre es por estrés principalmente.
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  • RUPTURA DE ABDOMEN.- recordemos que ellas no cuentan con huesos y toda su estructura interna es muy suave, su exoesqueleto, que es lo que da forma y soporta su cuerpo, pero aún así no es demasiado fuerte, por lo que una caída de una altura considerable puede dañarlas severamente. Al ser tan delicadas, una caída puede significar un sangrado que lleve rápidamente a la muerte o a una ruptura de abdomen y salida de  órganos.
  • DAÑO EN PATAS.- puede producirse por una caída, un terrario con mala decoración o un mal manejo, si vas a mostrar a tu tarántula, procura manipularla tú y solo prestarla a personas que sepas que no se van a poner nerviosos al tenerla, si no es así, mejor no la expongas. Ten cuidado también cuando cierres el terrario, muchas veces la tarántula se queda en la entrada y si no eres cuidadoso puedes aplastar alguna de sus patas.
  • PROBLEMAS DE MUDA.- como casi todos los casos, este problema tiene que ver con los parámetros, en este caso mucho más con la humedad. Cuando  una tarántula “sale” de su exoesqueleto, es como si se quitara su piel, la humedad le ayuda a que este proceso sea mucho más sencillo y no gaste tanta energía en ello. Tu tarántula puede perder extremidades en la muda o incluso morir al no poder salir.
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  • ÁCAROS.- aunque no es un problema tan común en animales que provienen de criadores, puede haber infestación si son recolectadas o si no tenemos clara su procedencia. Antes que nada habrá que  colocar a la tarántula en un terrario provisional lo más austero posible. Se deben eliminar individualmente de la tarántula, puedes utilizar un hisopo con vaselina. Obviamente no hay que colocar vaselina de más en la tarántula, simplemente colocar una pequeña cantidad sobre el hisopo.
  • PROBLEMAS DE HONGOS.- generalmente por demasiada humedad o agua en el hábitat y poca ventilación. Pueden comenzar en el terrario, pero también pueden presentarse sobre la mascota. Si comienzas a notar demasiada humedad, lo primero que hay que hacer es ventilar el terrario.
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  • MUERTE SÚBITA.- aunque es un tema difícil porque obviamente no presentan signos muy evidentes, hay veces que si el alimento vivo no es de buena fuente puede producir parasitosis o intoxicaciones, no captures insectos, no sabemos que han comido o si han estado en contacto con insecticidas. Baja temperatura también les afecta ya que disminuirá su metabolismo y su digestión.

Tarántula bien cuidada

¿Ya te decidiste? Ahora checa ciertos tips para cuidarla muy bien

¿Te decidiste por una tarántula? ¡Perfecto! Son hermosas mascotas de fácil cuidado, te voy a dar algunos datos que necesitas saber.

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  • SEXADO.- existen rasgos físicos con los que podemos diferencia entre los sexos, pero no están presentes en todas las especies; por ejemplo normalmente la hembra es más grande en tamaño que el macho; a los machos cuando llegan a la madurez le aparecen unos “ganchos espermáticos” en los pedipalpos (patas delanteras), otra forma de checar en la muda la bolsa espermática puede estar o nó, ese es un poco el problema, que si no lo hemos visto es difícil ubicarlo. La mejor recomendación es preguntar al vendedor, casi siempre las dan sexadas.
  • LONGEVIDAD.- varía según la especie pero la más longeva es de una tarántula colectada en Mazatlan que vivío entre 26-28 años. Las especies que se manejan en cautiverio normalmente llean a vivir de 4-8 años.
  • NÚMERO.-  es mejor tener un ejemplar por hábitat, puede que haya peleas por comida o territorio si no es el adecuado. También es mejor tener solo un ejemplar para saber si ha comido o no, asi al menos, si colocas dos grillos, sabrás si los comió o aparece alguno muerto.
  • PLAGAS.-  hay que tener cuidado con las plagas que pueden entrar al hábitat, generalmente pueden ser hormigas ya que buscan los restos de alimento vivo y materia orgánica. No utilices insecticidas de ningún tipo, si ya tienes el problema, hay que limpiar todo el terrario y eliminar el problema.

¿Dónde viven?

Hay muchos tipos de terrarios donde colocarlas, hay que leer sobre las necesidades de cada especie (hay algunas que necesitan más humead que otras) etc.

El  terrario más recomendado puede ser una pecera de acrílico o de vidrio, de una capacidad promedio de 20 a 30 litros. Siempre deben tener una tapa para evitar fugas.  El sustrato puede variar en cuanto a gustos y necesidades de la mascota (peat moss, toallas de papel, vermiculita, grava, hojarasca, etc) puedes combinar varios para darle una mejor vista a tu terrario, también coloca plantas artificiales,  troncos y piedras.

Debe tener un escondite y un bebedero. El escondite puede ser de materiales naturales o sintéticos, debes tomar en cuenta el tamaño de la tarántula (cuerpo y patas) para que quepa por la entrada. El bebedero debe de ser pequeño y poco profundo y tener agua limpia a diario.

Debes mantenerle una temperatura promedio de 20 a 24°C por lo que te sugerimos una placa térmica. También es muy importante la humedad del terrario para el crecimiento de tu tarántula; en general con aspersar  su terrario dos veces por semana en temporada de calor y una en temporada de frio, es suficiente.

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Su alimentación se basa en insectos, siendo los más comunes y fáciles de encontrar, grillos, zoofobas, tenebrios y gusanos de cera. Cualquiera de estos insectos debe ser comprados en tiendas especializadas en animales ya que los insectos que habitan en el jardín o las casas tienen pequeñas cantidades de insecticidas en sus cuerpos, así como parásitos que pueden enfermar o incluso matar a tu tarántula.

La alimentación se hará cada dos semanas y de la siguiente manera: si das grillos, solo suelta uno, espera a que lo atrape y si lo termina ofrécele otro (normalmente solo comen 3, pero dependerá de la voracidad de cada animal); si son zoofobas, tenebrios o gusano de cera, te recomiendo que los coloques sobre un  platito o incluso, la tapa del bote donde vienen, esto para evitar que se entierren y luego se conviertan en polillas o escarabajos. También debes colocar calcio en polvo sobre ellos al menos una vez al mes; coloca el alimento en una bolsa de plástico, espolvorea un poco de calcio, sacude y ofrece de comer a tu tarántula.

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Algo muy importante en las tarántulas es que cuando crecen “mudan” de piel (cambian de exoesqueleto), este proceso es muy importante porque se vuelve vulnerable y delicada. La muda empieza con inapetencia (no desea comer), empezara a tejer telaraña en un lugar especifico y pasara mucho tiempo ahí; puede que se voltee patas arriba o quede de pie, pero notaras que deja de moverse. No debes colocar comida en este lapso ni mover el terrario. Depende de cada animal el tiempo que tarde, pero no debe ser mayor a una semana a partir de que se queda sobre su telaraña. Cuando termina la muda, saca el esqueleto y ofrece de comer. Este proceso ocurre aproximadamente cada 1 o 2 meses, dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura de tu terrario.

Bebés inesperados

Tu hámster ya tuvo crías, descubre cómo cuidarlas

¿Te regalaron un hámster y de repente, te encuentras unas cositas rosas en la jaula? Es difícil darse cuenta de la preñez de un hámster más si es primera vez que  tienes uno  de mascota. El 90% de las veces te das cuenta cuando ya nacieron.

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Nuevos hámster

Si este es tu caso, coloca cuidadosamente la jaula en un lugar donde lo puedas dejar sin moverse durante unas semanas y no cambies el aserrín, solo cambia comida y agua. Es de suma importancia que no trates de tocar a las crías ya que si la madre siente otro olor en ellos podría matarlos. En estado natural, las hembras prefieren matar a sus crías antes de que sean comida para algún otro animal, por lo tanto no hay que provocarle estrés.

Cuando un hámster está preñada empieza inmediatamente a buscar material para su nido.  A veces la hembra de hámster se vuelve  bastante nerviosa poco antes del nacimiento de las crías y la veras muy activa, trayendo aserrín de un lado a otro, subiendo y bajando. Muy probablemente hasta llegue a morder.

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Datos importantes

  • El parto suele tener lugar a últimas horas de la tarde y no suele tardar más de media hora. Los pequeños nacen con tales intervalos que la madre puede ocupares de cada uno por separado. Suelen tener entre 7 y 11 crías.
  • Separa al macho en el momento que veas a las crías, no siempre, pero hay veces que por territorio, el macho suele llegar a lastimarlos.
  • Notarás unos cuerpecitos muy rosas pegados a la madre (esto es  porque están tomando leche).
  • Al principio, las crías están tumbadas de espaldas debajo o junto a la madre, pero eso cambia cuando cumplen una semana.  Cuando llegan a la semana de edad las crías empiezan a caminar por toda la jaula, reconociendo olores y texturas, la madre los regresa tomándolos por el cuello y llevándolos al nido.
  • A las 3 semanas de nacidas, las crías están listas para comer solos y vivir separados.

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Si no deseas que tus hámster tengan más crías, hay que separar machos de hembras. }Son animales que llegan a su madurez sexual muy pronto además, si dejas al macho con la hembra, mientras está amamantando puede quedar preñada de nuevo.